Только что встретила статью о парфюмерных нотах: очень интересная, хочу ею поделиться.
Автор: Матвей Юдов.
Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера
Любой анонс аромата принято комплектовать так называемыми нотами и ольфакторной пирамидой – считается, что эта информация поможет покупателю сориентироваться и облегчить свой выбор. Иногда при обсуждении разгораются нешуточные страсти – кто-то настаивает, что в аромате есть шоколад, хоть он и не указан, кто-то в ответ высказывает смелое предположение, что шоколад – это иллюзия, вызванная наложением нот уда и иланг-иланга. Некоторые даже сравнивают пирамиды из разных источников, пытаясь раскрыть коварный заговор. Так что же такое ольфакторная пирамида, кто её придумывает, для чего она нужна и есть ли от неё хоть какая-то польза?
Согласно сложившейся традиции, все компоненты аромата условно разбивают на три части: начальные ноты, самые лёгкие и летучие, испаряющиеся через несколько минут после нанесения, ноты сердца – центральную часть аромата, которая сопровождает нас несколько часов, и базовые ноты – самые тяжёлые и долгоиграющие.
Почему «пирамида», кстати, совершенно непонятно. Пирамида это объемная фигура с многоугольником в основании и гранями, имеющими общую вершину. То, что обычно рисуют изображая ольфакторную «пирамиду», называется треугольник.
Где тут кроется подвох? Во-первых, ничем не обусловлен тот факт, что у так называемой пирамиды три части, а не четыре или пятнадцать. У каждого вещества, входящего в состав аромата, свои физические свойства, в том числе температура кипения, давление насыщенного пара, плотность и вязкость. Каждое вещество, содержащееся в смеси, будет испаряться по своим закономерностям, определяемыми собственными физическими свойствами и свойствами других компонентов системы. Не стоит полагать, что аромат – это спектакль в трёх частях с антрактами. С самого момента распыления мы ощущаем сразу все ингредиенты аромата, включая самые тяжелые. Со временем более летучие испаряются, а более тяжелые выходят на первый план. На какой минуте заканчиваются так называемые начальные ноты и начинаются ноты сердца – вопрос, лишённый всякого смысла. Время от времени рекламные материалы некоторых ароматов сообщают нам, что рекламируемый аромат уникален по той причине, что пирамида его состоит не из трёх, а, скажем, четырёх частей, или то, что это вовсе не пирамида, а, к примеру, пентагондодэкаэдр. Хорошая попытка, но это по сути мало что меняет.
Считается, что все классические ароматы, вроде тех, что выпускались в первой половине прошлого века, построены по этой классической «пирамидальной» структуре, и лишь к ближе к концу столетия появились ароматы, устроенные принципиально иначе – например, практически статичные. Действительно, большинство классических шипров того времени начинаются с цитрусового аккорда, постепенно переходящего в сердце, чаще всего цветочное, с фруктовыми, кожаными или другими нюансами, и заканчиваются древесно-бальзамическими нотами. Однако, в восточных ароматах того времени уже почти нет развития, в них практически отсутствуют начальные ноты и мало что меняется с течением времени.
Многие склонны воспринимать перечисление нот аромата как нечто незыблемое и абсолютное, порой даже как реальный состав, рецепт, ингредиенты. Некоторых даже можно убедить в том, что Кашемировые Деревья для аромата были доставлены прямым рейсом из Лимпопо, а «солнечные ноты» были пойманы во флакон при помощи хитроумной системы линз, разработанной ведущими британскими учёными. Но всё-таки большинство людей понимают, что пирамиды и ноты – это некая подсказка, созданная для того, чтобы нам было проще сориентроваться. Ноты – это конечно же не ингредиенты, это то, какие аспекты аромата мы субъективно ощущаем. Любая нота это по сути ольфакторная иллюзия и редко когда одной ноте соответствует один ингредиент, — для большинства нот, указанных в пирамиде, в принципе не существует природных материалов (напомню, что не бывает натуральных материалов с запахом моря, озоновой свежести, свежескошенной травы, фрезии, сирени, ландыша и большей части других цветов и фруктов). Прямой взаимосвязи между нотами и материалами, использованными при создании аромата, нет и это ещё большой вопрос – помогают ли эти самые ноты или наоборот только вводят в заблуждение.
Предположим, парфюмер решил добавить в свой аромат некоторое количества вещества, которое называется эвгенол. В чистом виде для кого-то это запах цветка гвоздики (да, действительно, это основной компонент, формирующий аромат цветов гвоздики) или может быть даже розы (в эфирном масле довольно много эвгенола), кому-то померещится сельдь пряного посола (в состав некоторых специй, в том числе гвоздики и душистого перца входит эвгенол), а кому-то может быть даже вспомнится кабинет стоматолога (эвгенол используется при пломбировке каналов). Понятно, что само слово «эвгенол» в пирамиду и перечисление нот никогда не попадёт, хоть это и повсеместно встречающееся в природе соединение, — для многих химические названия отождествляются скорее с токсичными отходами, нежели с благоуханием и парфюмерией. Едва ли маркетолог согласится вписать кабинет зубного врача или сельдь в пирамиду, а вот розу, гвоздику или специи – очень возможно. В принципе, есть уже устоявшиеся штампы, можно даже составить своего рода небольшой пирамидно-человеческий словарик («кашемировое дерево» = кашмеран, «шафран+кожа» = сафралеин, «белый мускус» = габанолид+гельветолид и так далее).
Предположим, среди нот аромата указана роза. Какие выводы из этого можно сделать и что это может значить на самом деле? Для формирования ноты розы в аромате может быть использован некий природный материал – эфирное масло, аттар, конкрет или абсолют; в мире десятки производителей — натуральные розовые материалы производят в Болгарии, Крыму, Франции, Турции, Марокко и других местах. Это также может быть реконструкция масла или парфюмерная база – разнообразные варианты семейств Cetylia, Damascenia, Dorinia и Wardia производства компнии Firmenich, материалы Attarose, Lorena, Phenoxaflor, Rosalide, Rosessence и другие. Как вы понимаете, все они отличаются по запаху, иначе не было бы никакого смысла создавать такое количество одинаковых по сути материалов. За «нотой» розв может скрываться одно из десятков синтетических веществ, обладающих розовым аспектом в ольфакторном профиле (например, фенилэтиловый спирт), либо любая их комбинация. Так какая роза имеется в виду – нежные прозрачные и водянистые лепестки чайной розы или аттар в восточном стиле, который может вызвать ожог слизистой при неосторожном обращении?
Ещё один несложный эксперимент: возьмите первую попавшуюся коробку с духами, посмотрите на список ингредиентов, состав духов. С вероятностью близкой к 100% вы обнаружите там линалоол. Это вещество для нужд парфюмерной продукции синтезируется в объеме до 100 000 тонн в год — впечатляющий масштаб, согласитесь. У линалоола довольно сложный ольфакторный профиль, в его запахе можно различить цитрусовые, древесные, цветочные, зелёные, фруктовые оттенки. Это объясняется тем, что линалоол явлется основным компонентом огромного числа эфирных масел, в их числе бергамот и другие цитрусы, роза, лаванда, кориандр, розовое дерево, полынь, базилик, лавр, иланг-иланг, чампака, корица, цитронелла и десятки других. Линалоол необходим для создания аккордов фрезии, сливы, чая, вина, бузины (популярная в скандинавии тема) и много чего ещё. Что из этого в результате окажется указанным в пирамиде остаётся только догадываться. В первую очередь это зависит от других компонентов и от того, какие аккорды они в совокупности формируют.
Не всегда создатели аромата хотят, чтобы его читали «по нотам». Мне понятно их стремление сделать так, чтобы аромат воспринимался, как нечто целостное и неделимое, а не как ольфакторная окрошка, просто набор компонентов. В своём блоге Энди Тауэр как-то сокрушался на тему того, что дистрибьюторы требуют от него пирамиды ароматов, а ему такое сочинение нот даётся тяжело, потому что кажется довольно бессмысленным. Недавно были выпущены три аромата Филиппа Старка – необычные, футуристические, чрезвычайно комфортные, но немного странные – как и та мебель и другие предметы, дизайном которых Старк занимался. Вполне закономерным шагом было отказаться от перечисления нот в официальной сопроводительной информации (действительно, непросто привязать эти три аромата к каким-то реальным привычным объектам). Но людям по какой-то непонятной причине обязательно нужно знать про эти самые ноты, будто бы от них скрывают что-то крайне важное.
Есть ещё одна причина, по которой любой продавец-консультант обязательно перечислит вам ноты аромата, который вы решили попробовать. Обоняние – не самое сильное качество человека и ввести его в заблуждение довольно легко. Это знают все производители отдушек. Если шампунь называется «апельсиновый», на этикетке нарисован апельсин и сам шампунь оранжевого цвета, то отдушка может быть по сути какой угодно: ванильной, клубничной, древесной. Мозг чаще всего не вникает в детали. Я много раз наблюдал за людьми, пробующими запахи из коллекции Demeter, большинство поражается реалистичности композиций. Однако слепые тесты всё ставят на свои места – на моей памяти ни разу ни один человек не смог по запаху, не видя этикетку, угадать название.
Каждый для себя сам решает, нужно ли ему видеть пирамиду, или же он вполне доверяет своему собственному обонянию. Желание посмотреть на ноты – это как возможность увидеть подсказку или подглядеть последнюю страницу книги и узнать, чем же всё закончится. Лично я стараюсь не читать анонсы, обзоры и отзывы других людей до того, как сам познакомлюсь с интересующим меня ароматом. В любом случае, не стоит воспринимать разного рода пирамиды как истину в последней инстанции, строить на основе списка нот какие-то предположения и делать выводы. Ведь пирамиды и ноты, даже самые официальные, это всего лишь фантазии маркетологов.
Матвей Юдов
Матвей - химик, специалист в области душистых веществ (закончил в 1999 году химфак МГУ им. Ломоносова), автор научно-популярного парфюмерного блога "гиперболоид кота Леопольда".
